En cette période de pénurie de pièces détachées TCR, je me suis mis à la recherche d'une solution pour refaire les phares de nos petits bolides !

Et j'ai trouvé chez Conrad des petites ampoules qui conviennent parfaitement : ce sont les lucioles 6/12V de référence 727091-62 (0.38€ pièce).

Voici quelques photos de la réalisation (j'ai utilisé du fil de section 1mm et de la gaine thermo pour réaliser ce montage) :

La luciole 6/12V et l'ampoule d'origine TCR

Fils soudés à la luciole 6/12V

Mise en place de la gaine thermo

Montage terminé (gaine thermo rétractée)

L'ampoule TCR d'origine comparé au montage à base de luciole 6/12V

Nouvelle solution pour les pneus : durite 6mm pour multi fuel (vendu au mètre 5.20 euros) dans tous les magasins pour pièces auto.

Afin de remplacer les pneus avant d'une voiture TCR (type mk3/mk4), on peut utiliser des joints toriques n°6 ou 5A. Ils sont plus fins que les pneus d'origine mais leur adhérence et donc leur efficacité n'est pas affectée.

Voici une photo de ce type de joint monté sur une jante avant de chassis mk3 :

Ce type de joint est assez facile à se procurer : voir les trouverez au rayon plomberie de tout gros magasin de bricolage (comme Castorama ou Leroy Merlin par exemple …). De plus, ce n'est pas trop cher car un sachet de 10 joints vous coûtera environ 2 euros.

Une solution idéale pour les véhicules avec lesquels on joue mais qui ne convient pas pour des modèles de collection que l'on souhaite exposer.

Sur le catalogue CONRAD, on trouve de la durite silicone dont les dimensions sont proches de celles des pneus de nos petits bolides :

1. durite silicone 10-14 (réf 065542-62 à 5.32 euros le mètre) : pour les châssis mk1/mk2
2. durite silicone 8-12 (réf 065541-62 à 4.56 euros le mètre) : pour les châssis mk3/mk4

NEW*NEW*NEW : un internaute m'a signalé cette durite aux côtes exactes (8-13) pour châssis mk3/mk4 chez Top Wagen.

Afin d'en faire des pneus, il faut les découper de manière propre et surtout bien perpendiculaire à la bande de roulement. Pour cela, on peut utiliser des raccords cuivre en 12 mm (mk3/mk4) et 14 mm (mk1/mk2). On les trouve facilement en grande surface de bricolage au rayon plomberie cuivre pour moins d'un euro la paire de raccords.

Voici le détail de la technique utilisée :

• Passer la durite en silicone dans le tube en cuivre en laissant dépasser juste la largeur d'un pneu.
  • chassis mk3/mk4 (durit 8/12) :
    • 7mm pour solution ruban téflon sur mk3/mk4
    • 5mm pour solution gaine sur mk3/mk4
  • chassis mk1/mk2 (durit 10/14) :
    • 6mm pour les chassis mk1/mk2
• Bloquer le tout en insérant un stylo au bon diamètre dans la durit (8 mm pour mk3/mk4 et 10 mm pour mk1/mk2).
• Couper au cutter au raz du raccord cuivre en faisant “rouler” le raccord.

On a alors des lamelles de silicone de la largeur correspondant aux pneus TCR. Il ne reste plus qu'à les installer sur les châssis. Là encore, deux cas se présentent :

• châssis mk1/mk2 : la durite ayant exactement la dimension voulue, on peut directement enfiler le pneu sur la jante : c'est ajusté au mm !

• châssis mk3/mk4 : afin que le pneu soit assez large (la durite fait 12mm et un pneu original fait 13mm), il faut bidouiller un peu (ce n'est pas destructif et peut donc être faire sans risque de dégradation pour le châssis) avant d'obtenir un pneu utilisable.

• Solution n°1 - adaptation de la jante : utiliser du ruban téflon de petite largeur (proche de 7mm) afin d'augmenter le diamètre de la jante (8cm de ruban pour réaliser un réhaussage de jante suffisant).
  Le ruban Téflon est utilisé en plomberie afin d'assurer l'étanchéité des raccords en filetage et se trouve facilement en grande surface de bricolage.

Une autre solution m'a été soufflée par un internaute fan de TCR, il y a la possibilité de mettre à la place du téflon un morceau de gaine intérieure de tuyau de douche. Cela permet aussi de récupérer le bon diamètre. A noter que je n'ai pas encore testé cette astuce.

• Solution n°2 - gainage de la durite : poser un manchon pour embout de câble de taille A3 (le A4 est trop grand) de marque Helavia sur la durite silicone.
  Attention, il faudra utiliser une paire de ciseaux pour écarter le manchon et pouvoir le glisser sur la jante (même technique que pour le réchappage des pneus).
  Cette gaine doit être coupée pour qu'elle couvre la bande de roulement et les flancs donnant un rendu de pneu normal.
  Et cerise sur le gâteau, ces pneus ont une adhérence incroyable bien meilleure à celle des pneus caoutchouc neufs que l'on trouve en vente sur le net !

Les manchons en caoutchouc noir de taille A3 Helavia (marque Sterling) peuvent se trouver www.radiospares.fr (mais la commande minimum est de 30€ HT) ou chez St Quentin Radio (6, rue de St Quentin; 75010 PARIS).

A gauche le pneu TCR, à droit le pneu à base de durite gainée …

Les capteurs des véhicules TCR s'usent au fur et à mesure des tours de circuit et un remplacement devient indispensable lorsque des rainures apparaissent sur les patins. Au lieu de jeter les vieux patins, cette méthode permet de leur donner une 2° vie.

On peut rénover les capteurs :

1. démonter les capteurs usagés et les poncer afin de supprimer toute trace noire résiduelle sur ces derniers.
2. à l'aide d'un fer à souder puissant (type 75-100W), poser sur le capteur une couche d'étain en essayant de combler la/les rainure(s) et de faire une soudure propre (c.a.d. brillante et lisse).

Une fois cette opération terminée, les patins peuvent être remontés sur votre véhicule et permettent à nouveau de rouler !

Une autre méthode pour donner une 2° vie aux capteurs est de refaire une surface de contact sur les capteurs avec une languette en cuivre comme celle des piles 4.5V (utilisées notamment dans les lampes de poche).

1. démonter les capteurs usagés et les poncer afin de supprimer toute trace noire résiduelle sur ces derniers.
2. couper la languette de cuivre à la taille du capteur (partie en contact avec la piste.
3. à l'aide d'un fer à souder puissant (type 75-100W), étamer le capteur et la languette de cuivre. Attention, il faut que la couche de soudure soit très fine.
4. souder la languette sur le capteur au niveau de la surface de contact.

Cette opération plus compliquée que la première semble plus pérenne (Faute de pile 4.5V usagée, je n'ai jamais pu tester cette astuce moi-même !).

Ce type de rail permet (à l'instar des courbes du circuit 3 niveaux ou du rail 4 voies) d'alimenter une piste à partir de l'autre et donc de limiter les risques de perte l’alimentation sur les longs circuits. Pour réaliser un tel rail, il faut relier 2 à 2 les rails d'alimentation en les soudant avec un petit fil conducteur.

Schéma de câblage : si un rail à 2 voies est composé de la manière suivante : | 1 2 3 | 4 5 6 |, il faut relier :

1. 1 avec 4
2. 2 avec 5
3. 3 avec 6

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(Merci à Mikitine de http://tcrmania.free.fr/forum/viewtopic.php?t=121 TCR Mania pour le post original)

En découpant un rail droit en deux (dans le sens de la longueur) on peut reproduire un petit passage technique sur une voie :

1. mesurer la distance qu'il y a entre les 2 murets d'un rail (6,9cm)
2. tracer au stylo bic noir la moitié, soit 3,45 cm
3. poser votre rail sur un tabouret par exemple et découper le avec une scie a metaux en suivant votre trait de crayon
4. poncer légèrement pour la finition

(Merci à Mikitine de http://tcrmania.free.fr/forum/viewtopic.php?t=120 TCR Mania pour le post original)

Pour fabriquer un rail “sortie de piste”, il faut découpant le “muret” d'un des côté d'un rail :

1. scotcher le dessus du rail avec du ruban adhésif
2. s'assurer que toute la surface du rail est bien recouverte
3. utiliser une lame de scie (de préférence légèrement usagée) et découper le muret en tenant la lame de scie a plat sur le rail
4. le muret découpé, poncer légèrement avec du papier de verre ou de la toile émeri pour les finitions

(Merci à Mikitine de TCR Mania pour le post original)

Pour fabriquer un rail 4 voies, il faut découpant le “muret” d'un des côté de deux rails comme expliqué ci-dessus (rail “sortie de piste”) puis coller les deux rails et souder les rails d'alimentation :

1. faire 2 rails de type “sortie de piste”
2. les coller ensemble au niveau où les murets ont été coupés avec de la pâte epoxy
3. on a | R1_1 R1_2 R1_3 | R1_4 R1_5 R1_6 | R2_1 R2_2 R2_3 | R2_4 R2_5 R2_6 |, il faut souder :
   • R1_1 et R2_1
   • R1_2 et R2_2
   • R1_3 et R2_3
   • R1_4 et R2_4
   • R1_5 et R2_5
   • R1_6 et R2_6
4. on peut aussi en profiter pour souder :
   • R1_1 et R1_4
   • R1_2 et R1_5
   • R1_3 et R1_6

L'objet de ce petit guide est de donner des pistes pour faire soi-même sa carrosserie TCR à partir d'une carrosserie existante, ici nous allons illustrer les résultats avec une carrosserie de Datsun.

Pour faire une carrosserie maison, on va passer par plusieurs étapes :

1. création du moule en silicone de la carrosserie puis moulage en résine polyuréthane (PU). Côté technique, je conseille d'aller visiter les sites suivants :
   • Moulage classique
   • Moulage économique
   • Moulage des pièces à forte découpe
   • Technique de moulage
2. on ébavure et on prépare la carrosserie
   • on va avoir besoin de cutters, limes, papier de verre
   • cela nécessite de la patience, de la dextérité et une bonne dose de temps !
3. on peint la carrosserie
   • nettoyer l'extérieur de la carrosserie et la dégraisser à l'acétone
   • vaporiser une sous-couche blanche à l'aide d'une bombe aérosol spécial sous-couche
   • peindre à la peinture acrylique
   • une fois la peinture sèche, on va vaporiser une épaisse couche de vernis pour fixer la peinture à l'aide d'une bombe aérosol spécial vernis

Remarque : j'utilise de la peinture acrylique au pinceau car je trouve cela simple et pas cher, mais pour ceux qui en sont équipés (les chanceux), on peut aussi utiliser un aérographe …

Afin d'aider un novice à réaliser lui même des manettes avec une commande de type “boost” ou “nitro”, je vais détailler ici l'avancement de mes travaux.

L'idée initiale de ce montage provient de posts par lecoyote38 et DODGER sur le forum TCRMania.

Le principe de cette modification :

• augmenter le voltage du transformateur qui alimente les rails
• modifier les manettes afin qu'elles permettent sur appui d'un poussoir de passer d'un voltage normal à un voltage supérieur (effet “nitro”)

Schéma électrique de l'alimentation d'un rail TCR départ (transformateur TCR, manette normale, rail départ) :

Spécification du montage idéal Afin de rendre ce montage plus stratégique et moins risqué pour les moteurs de nos bolides, je suis en train de chercher comment améliorer le montage présenté ci-après afin qu'il réponde aux spécifications suivantes :

• Activation du boost : 1° appui sur bouton = activation du shunt de la résistance pour 2s
• Désactivation du boost : soit par un 2° appui sur bouton dans le délais des 2s, soit une fois le délai de 2s dépassé
• Inhibation du boost : une fois le boost activé, on ne pourra pas le réactiver avant 10s

Les délais 2s et 10s sont donnés à titre d'exemple et il faudrait que ces délais soient paramétrables via des potentiomètres.

Description du montage actuel Schéma électrique de l'alimentation d'un rail TCR départ modifiée (nouveau transformateur, manette modifiée “nitro”, rail départ) :

Modifier la manette (pas à pas)

• Souder le poussoir (OFF si libre et ON si poussé) et la résistance en parallèle

• Une fois la soudure terminée, on doit avoir ceci :

• Percer la poignée de la manette afin de préparer l'installation du poussoir

• Installer le poussoir dans la poignée

• On a maintenant une poignée qui ressemble à ça :

• Raccorder en série notre montage avec le rhéostat de la manette (connecté au fil blanc sur cette photo) :

• Profiter de cette opération pour mettre un câble souple qui ne s’emmêle pas autant que les câbles standards TCR. J'ai pour ma part détourné un câble stéréo blindé :
  • Préparer le câble (on dénude 2 fils, on coupe ce qui ne sert pas et on fait un nœud qui évitera l'arrachage en cas où on tirerai sur la manette pas inadvertance)

• Étamer les extrémités du câble à souder

• Souder le raccord câble en prenant soin de prévoir l'isolation avec de la gaine thermo-rétractable. On a fini pour les soudures, on va pouvoir remonter la manette

• Et voilà, vous avez réalisé votre première manette “nitro” ! Il ne vous reste plus qu'à en faire une deuxième !

(Merci à Dodger de TCR Mania pour le post original)

L'idée de ce montage est de trouver un moyen de simuler l'utilisation de nitroglycérine dans nos véhicules TCR. Ces derniers étant alimentés par l'électricité, il faut trouver un moyen d'augmenter le voltage fourni au véhicule durant un laps de temps court afin de lui donner une forte accélération.

Pour réaliser cela, il suffit de brancher en parallèle deux alimentations sur une poignée :

1. l'alimentation d'origine (celle reliée au rail) fonctionne en permanence
2. la 2° alimentation fonctionne lorsque l'on appuie sur un contacteur (elle est montée en série avec une résistance pour baisser le voltage)

ATTENTION : le 2° transformateur ne doit pas être ajouté en direct mais doit être monté en série avec une résistance car le moteur ne supporterait pas longtemps un tel voltage !